当服装跨境的同行们都还在争相成为下一个SHEIN的时候，跨境服装品牌LovelyWholesale蹚出了一条与众不同的路径：瞄准美国拉丁裔及黑人女性群体。

如果将LovelyWholesale的发展路径放入坐标系中，它的走势从2011年起至今，一直是向上的：2011年LovelyWholesale独立站成立；2014年成为中国大陆首家登上Facebook的女装品牌；2016年GMV达数亿美元；2023年，一套爆款单品在TikTok Shop和Temu售出超50万件；海外媒体平台用户订阅数超600万，其中Facebook粉丝量达400万。

在服装跨境杀成红海的当下，LovelyWholesale的成功，给出了另一个维度的答案。

但这一切是如何发生的？一家中国女装品牌，为什么会选择美国拉丁裔和黑人女性如此细分的用户群？Facebook上的400万粉丝是如何积累的？如何面对大洋彼岸的用户进行品牌营销？如何解决供应链问题？为什么在独立站已经很成熟的情况下，还要选择全渠道销售？

外界对LovelyWholesale充满了好奇。

最近，品牌工厂邀约了LovelyWholesale的联合创始人郭乐，与他畅聊了这些问题。

2008年，郭乐与另外两位创始人在上海创立了跨境电商公司品腾，早期做过eBay，3年后，品腾创立了品牌独立站LovelyWholesale。期间也经历过站群阶段，但品腾的站群规模始终保持在10个左右，后来砍至3个。郭乐说，他们始终坚持要做长期主义的事情。

作为中国第一波跨境女装创业者，这十几年来郭乐见了太多这个行业的起起落落，流量红利期的烈火烹油，补贴褪去后的裸泳，他既是参与者又是观察者。郭乐告诉品牌工厂：做跨境能活到现在的，一定是有差异化的、一定是有自己壁垒的。

郭乐鲜少对外公开，这次的采访长达一个多小时，时间跨度从2008年延伸至2024年。郭乐与LovelyWholesale，为女装跨境提供了一个鲜活的样本。

01 从卖玉、卖鞋到卖女装

品牌工厂：回顾一下品腾的创立过程。

郭乐：我和另外两个合伙人是大学同学。我大学毕业后去了华为，他俩大学毕业就在做ebay，后来我加入了他们。2008年，品腾在上海成立。那时候做eBay什么都卖，我的合伙人是南阳人，南阳产玉，古玩类的我们也卖过，秋冬的时候卖过靴子。

品牌工厂：最开始其实没想过去做服装对吧？手上有什么就卖什么。

郭乐：我们是2009年开始做独立站的，做的时候也会看在eBay上哪些东西更容易去促成销售，中间我们尝试过美妆、靴子、古玩，古玩受众太小了，鞋子类的占库存，履约成本也比较高，后来做着做着就发现还是服装更适合一点，衣服它小件，物流成本低，相对来说成交率会更高一点。

品牌工厂：你们应该属于第一批做独立站的，那时候还没有Shopify呢，对吧？

郭乐：对，那时候没有。那时候国内已经有电商平台了，我们是自己搭建了网站。2009年到2011年都在做独立站。

品牌工厂：那时候服装相关的基础设施成熟了吗？

郭乐：我们当时其实没有这种概念。当时供应是有的，就是1688。当时已经有敦煌网这种比较早期做跨境的，但都是以平台形式。

品牌工厂：其实也没什么品牌的概念，反正就是把衣服铺上去，对吧。

郭乐：对，完全就是把ebay卖货的逻辑，搬到独立站上来。后面就经历了站群这个阶段。我们2017年开始尝试建站群，2018年，我们看到深圳有很多做站群的公司在崛起。我们当时更多用孵化的角度去看站群，因为我们也在思考，我们0-1做成功了一件事情，那能不能不跳出原来服务的用户的这个范围，将同样的逻辑复制到其他的人群和品类。因为我们的目标人群比较小，又仅限于美国这一单一市场，增长将面临天花板。

品牌工厂：就做铺货来做。

郭乐：我们当时其实没有打算铺货去做，还是说我们能不能在白人的这个市场，或者在一些细分品类的市场，去多建几个像LovelyWholesale这样的品牌出来。我们做的时候一直都是抱着要长期做下去的态度。

02 流量凶猛

品牌工厂：你应该属于中国第一波女装跨境创业者。

郭乐：我们是做得比较早的。同时期，SHEIN的前身是Romwe，Romwe现在是SHEIN的一个子品牌。Romwe是当时南京一家公司做的，有点偏站群的模式，做了很多的品牌。兰亭集势也比较早，环球易购当时也开始了。我们就是起得比较早，中间还是经历了整个行业的高峰期和红利期。

品牌工厂：从什么时候开始，你开始感受到行业处在一个上升期、红利期。

郭乐：我觉得我们在做的时候，其实对行业红利没有太多的概念。大家都知道，我们是做有色人种（拉丁裔和黑人）的，但这其实也是一个比较偶然的用户沉淀过程。其实不是我们选择的，是用户选择的。

这个还是从流量的不同阶段发生的。其实在谷歌流量阶段的时候，我们并没有很聚焦在做有色人种，但当时投谷歌关键词，ROI挺高的。

品牌工厂：那时候能到多少？

郭乐：基本上都是5-6。

品牌工厂：那是很厉害。

郭乐：对。大概就是2012年、2013年那段时间，那段时间去投品类词，ROI和成交都比较好。谷歌的流量其实基本上也都是临门一脚，抓的是营销漏斗里最想买衣服的那部分人。我们当时也没有去聚焦到底谁在买，也没想过去复刻。真正开始聚焦到用户群，是大概2014年，我们开始做Facebook的流量，Facebook的流量做下来，就开始有一些比较大的变化了，我们的用户就开始聚焦在有色人种。

品牌工厂：这个过程是怎么发生的？因为你们其实也没有去针对用户做款式开发，为什么会吸引到这部分人呢？

郭乐：从投Facebook开始，流量其实呈现两种变化，投谷歌的时候，大部分是在PC上成交的，到Facebook流量的时候，大部分就开始在手机成交，移动互联网的流量开始显著提升；另一种变化就是用户群体开始显现，显现的一部分原因是Facebook投放流量的一些特性，因为它本身就偏社交电商，它相比谷歌来说，有更多用户数据。这部分人成交了，Facebook会利用用户数据，聚焦推送给下一部分相关联的人群，用户群体就慢慢显现出来了。

品牌工厂：你们当时有专门跑到美国去，去跟你的消费者见见面，去了解他们买你们的衣服时的心态是什么样的？

郭乐：当时没有，也没有这个概念，但是我们当时有过去看一看，走马观花。更多的还是给老用户发问卷，通过问卷去了解用户的特征及喜好。后面Facebook也推出一些这种分析工具，谷歌也比较完善了，我们就开始发现，不断回购的用户，其实人群很聚焦。所以实际上是用户主动选择了我们。

品牌工厂：Facebook现在的关注量大概是多少。

郭乐：我们基本上这些年都在400多万。

品牌工厂：一个账号400多万，那其实还是相当厉害。

郭乐：因为相对做得比较早。我们在100万粉丝的时候，Facebook联系找到我们说要做一个成功案例。我们当时也发现，我们的100万粉丝里，大部分都是30岁以上，拉丁族裔和黑人族裔比较多，Facebook也发现了这种趋势，相对来说我们的粉丝是比较聚焦的，然后就做了这样的一个案例。

品牌工厂：某种意义上你们前期的社媒运营策略，跟SHEIN还是有点像的，你们当时有研究过它吗？

郭乐：SHEIN的第一波流量是来自于Pinterest。Pinterest当时有一个比较成熟的联盟系统，把你的帖子发到Pinterest，然后引流给你。当时SHEIN还叫SheInside，SheInside对Pinterest这波流量的利用是比较机智的，基本上它应该是霸占了百分之八九十这个端口的流量。

后面就是Instagram，然后是Facebook崛起了，大家基本上都还是靠Facebook买量。

品牌工厂：所以SHEIN某种意义上也是跟着平台的红利期一起成长起来的。

郭乐：对，2020年之前做跨境的，大家都是踩着红利过来的。做站群的过程中，其实就发现一个没有办法协调的问题，就是流量很便宜，然后涨得很快，但是供应跟不上。Facebook、Shopify就很快的来跟进这件事情，因为你履约不了，当时第一天开一个款出来，第二天几百件、一千件销量就出来了。没有供应链能跟上这件事情。

品牌工厂：那导致的最终结果是怎样的？

郭乐：最终就是封站啊，Facebook广告要封停，Shopify会封站点。

我们当时在Shopify上大概已经一年多，培养了30-40人的一个团队，最多的时候有10几个站点，我们内部就开始发生冲突，做运营、做销售的小伙伴，就觉得我能拿来销量，为什么不能卖，但我们会觉得这样履约不了，然后站不停地被关、被封，这样不行，这样就等于是不停地在做0-1的事情。所以我们实际上在款要起来的时候，是不允许运营和销售做投放的，一定要等货入库了才能继续投放。

这种矛盾其实是挺难调和的。

品牌工厂：某种意义上也是流量太猛了。

郭乐：我们在做的过程中都是一定要保证履约，保证卖掉的东西能够发出去。

03 把供应链搬到广州

品牌工厂：什么时候开始有了要建立自己的供应链的这种意识？

郭乐：其实我们在2016年之前已经培养了大量做快返的供应链了，更多的是正规化，之前都是夫妻店小作坊。

品牌工厂：大家都说SHEIN是第一个建立服装柔性供应链的，但同时期，其实你们也在做这件事？

郭乐：前期就是从速卖通、1688上去拿货，第一波供应商其实就是夫妻店，他愿意去接30件、60件的这种散单，像我们黑人的供应商大部分都在泉州，泉州的供应链基本上都跟着我们这样发展起来的。

SHEIN在这个过程中，孵化了很多这种小的供应商。慢慢SHEIN规模做大了，就开始要求说，我要下整单，因为散单首先尺码很难统一，然后可能返单的时候，你又接不住。SHEIN领先的一步在于它最先意识到了供应链对它的制肘。那种小而很零散的订单是没办法去支撑整个行业的。

跨境的供应链，不是说一家公司投多少钱，你就能把这件事情砸出来，是从零慢慢磨合起来的。

品牌工厂：SHEIN的做法和你们的做法到底有什么不一样，因为当时你们其实也意识到快返供应链的重要性了。

郭乐：我们就晚几年嘛，其实大部分公司都会晚。在有流量风口的时候，SHEIN去干供应链这种又苦又累的事情。

品牌工厂：我也听说过，当年SHEIN去跟这些服装厂谈，其实挺难的。

郭乐：对。我们做跨境的模式，都是先收后付，我们收用户的钱，再付给供应商，供应商要先做货给我们，这需要供应商的投入。愿意接受这种投入的供应商，慢慢就跟着做起来了。

2015年到2018年这期间，SHEIN就在搭建自己的供应链，而且已经做成了。我们可能是到2018年在做Shopify的时候，才意识到这件事。所以我们也只停留在10个站，没有再扩大，然后保持大概30多人的团队规模。我们基本上也是在这个阶段把供应链搬到了广州，因为离供应商更近。

品牌工厂：大概就是比SHEIN晚两三年的时间。

郭乐：对，晚了两三年。我们搬过去之后发现即使在那边，也解决不了问题，因为量爆得太快了。但是我们一直坚持要做一个长期的东西。我们当时虽然没有做品牌的概念，但因为我们有一个长期站点LovelyWholesale在这里，我们做站群的时候，就想做第二个、第三个LovelyWholesale出来。我们并不想做了几个站，然后下个月就没了。

我们在2019年的时候，就基本上把多余的团队全砍掉。

品牌工厂：那时候一年营收能到多少？

郭乐：那个时候加站群，整体不到10亿人民币。

品牌工厂：2019年做到这个营收，其实已经相当可观了。

郭乐：对，但是因为没有持续性嘛，我们就觉得这跟我们想要做的东西不匹配。我们也没有把站群完全砍掉，缩到了3个站，我们就要确保这3个站是完全能够履约的。

但是团队大部分人不能理解。当时团队大概三四十人，就半年时间，陆陆续续都离职了。其实那个时候还是站群最火的时候，离职的人就去到了上海各个公司，或者自己出去创业，那个时候大家给我们起了一个不太好听的名号，说我们是上海跨境的“黄埔军校”，因为上海这边做站群的，基本上第一批人都是我们培养的。

品牌工厂：合伙人之间不会有一些争议吗？

郭乐：这件事情其实没有，因为我们要坚持要做长期的东西，就聚焦在把LovelyWholesale能够做得更大，另外坚持孵化长期站点。目前来看，我们现在基本上就是两个品牌在做，一个是针对少数族裔的，一个针对白人的。

品牌工厂：这两个品牌现在大概是一个什么样的体量？

郭乐：现在LovelyWholesale规模更大一点，全平台每天的销量基本在两三万件。白人品牌到今年算是一个孵化成功的状态，其实也走了三四年弯路。做品牌这件事情，我们当时没有想得那么宏远，但是其实这件事情坚持下来是挺投入成本。

品牌工厂：大概从什么时候开始，你们产生了做品牌的强烈执念？

郭乐：我觉得其实这个执念是用户给我们的。开始我们只是想说坚守长期主义，其实我们自己都不敢称自己是一个品牌。但我们每年都会做用户调研，大概从2018年、2019年我们开始聚焦在LovelyWholesale，我们就开始做得就更深入一点，就不只是停留于纸面的调研，开始邀请用户参与我们的线上会议，那时候就会觉得，被用户的热情所感染。所以我们两次品牌选择，其实都是用户选择了我们。我们在2019年就把客户满意写到了公司的价值观里面去。

品牌工厂：你怎么定义品牌？

郭乐：作为一个品牌，第一要有市场占有率，我能不能把我的产品送到我的目标用户的手上，我觉得这是首要要考虑的事情；第二，一定要差异化。像Loveme、Cupshe这些比较成功的品牌，还存活到现在的都有自己特定的受众群体，有自己的聚焦和沉淀，能活下来，一定是有壁垒的。

04 从“打地鼠”到制造爆款

品牌工厂：在锁定了少数族裔这个群体之后，在供应链和设计方面有没有去做一些调整？

郭乐：在产品上，我们最初其实是没有规划的，跟很多跨境公司比较像，好卖了，我就去开类似的款。我们大概2015年、2016年开始对用户有概念，然后再不断地转化到产品上。2018年左右，有个契机，我们到国内一家电商伊芙丽去参观学习，那一年集中去学习了到底一个服装品牌要做什么。

我们之前做的事情是有点泛品牌化的，但在那个时候我们开始建立了对服装品牌的一些基本概念，比如货盘要怎么组，不同的货盘代表着营销资源要怎么样去分布。在2019年之后，可能我们做LovelyWholesale就做得更扎实，更像一个服装品牌。

品牌工厂：那次参观学习之后，内部相应的有做一些调整吗？

郭乐：之前可能我们对买手的考核比较简单粗暴，就考核成功率、爆款率，那之后我们就在不断调整，把产品结构放在第一位，保持网站上产品的一个丰富度，其他的一些数据指标因为本身也比较滞后，我们就可能放到次位去考核，组货盘变成了我们第一重要的事情。

品牌工厂：你刚刚提到爆款，打造爆款的逻辑是怎样的？

郭乐：我觉得在2019年之前，我们推爆款的思路其实是“打地鼠”，就是市面上什么好卖，就赶紧去抄，还有另一种爆款的逻辑，其实是来自你对用户的理解。我们在内部经常会讲花西子，花西子开的产品线其实挺丰富的，它会先根据对用户的认知，设计出一两个系列的产品，然后就押宝，让所有达人都来推这一两个系列，最终再靠像薇娅、李佳琦这样的大主播来带，最终带成爆款。

那这个爆款的潜力就是无限的，“打地鼠”式的爆款，这个月爆下个月就没有了，但是像花西子式的爆款，它是跟品牌深度绑定的。2019年之后，我们就是第二种打法了。

当时还有个学习对象是Halara。Halara当时的产品线很单一，只有一款everydaydress瑜伽裤，它所有达人都在推这一款。我们也在借鉴这种打法。我们当时网站上是完全不卖基础款的，但是国内的品牌，基础款都占到货盘的10%，甚至可能会占50%的销量。

我们也会去对标美国本土做黑人的快时尚电商Fashion Nova ，它也是卖基础款。SHEIN卖的大部分款也都是基础款，几美金的背心、几美金的吊带这种，我们当时也研究过SHEIN的工艺，服装加工3个工艺以上的款它是不做的，因为价格太高，而且质量不好把控。

2020年，当时我们也不知道什么东西好卖，但是有了组货盘的概念，就从技术管里挑一个、长效管里挑一个、时尚管里挑一个，都去试。我们网站上大概有几万的SKU，以前达人来选款，我们是不管的，但从那个时候开始，所有达人只能选这三个系列的款，然后限定在10个款以内。

其实最终我觉得这个也符合逻辑，因为基础款的东西一定是卖得最多的。最终2020年，“袋鼠口袋抽绳连帽衫和运动裤”这个款就在独立战上开始异军突起。

品牌工厂：成绩是什么样的？

郭乐：在独立站上很快一天销1000件，在那之前，可能日销100件我们就已经定义是爆款了。从那个款之后，我们爆款的标准就提到了日销千件。这背后其实我们投了大量的达人资源在上面，其实这件事情也并没有很高的门槛，我觉得更多的就是认知。

品牌工厂：你说的达人是指哪个平台上的达人？

郭乐：当时以YouTube和INS为主，2020年在Facebook上，后面TikTok开始起量了，我们就以TikTok为主。最早期我们做达人是有效果的，ROI的确很高，但是做达人其实是个劳动密集型的活儿，一个人能联系的达人比较有限，没等我们把事情放大就没效果了。所以做达人，大部分时间是没有效果的，你没办法去量化给你带来了多少营收。

我们大概2015年开始做达人，基本上长达五六年都是没有产出的。TikTok在美国开始商业化以前，其实达人的产出都非常的有限，产出大概就能覆盖两三个人的运营成本。

品牌工厂：在达人营销这块有什么诀窍吗？

郭乐：首先一定要铺量，带单都未必是第一波的考虑，第一波考虑的更多的还是哪个达人的互动率更好，他互动率更好，他以后一定会带单。这种要出效果，没有一个量级是做不出来的，基本上一个月要1000个视频以上的发布量，持续3-6个月，你可能才看到一点水花。

但和直播比，达人至少堆量是堆得起来的，直播的成功不具备普适性和可复制性。现在至少TikTok的大盘直播占10%-20%吧，绝大部分都是靠达人。其实独立站做达人是有天生的优势的，做达人你要投入的跟投硬广比真的是九牛一毛。你一个月只需要一天的广告费的投入，你就能额外覆盖大几十万人。而且这种覆盖实际上是跟广告展示是完全不一样的，广告用户快速的就刷过去了，停留都没停留，但是达人的展示用户真真切切看到了你的产品。

05 瞄准美国下沉人群

品牌工厂：LovelyWholesale入驻了TEMU，当时是怎么考虑的？

郭乐：我觉得TEMU有两个点特别打动我。第一个他对这件事情是以3-5年的周期去看，我觉得这个其实跟我以前接触的平台或资本方就完全不一样，他们就觉得我有钱，就很快的能把这个事情砸出来，但这其实不是钱的事。我最害怕我去做平台，你吹得天花乱坠，我备了一批货给你，结果变成了我的库存。第二个是平台资金充足，这就打消了我的第二个顾虑。

品牌工厂：女装我觉得现在好像也不是TEMU的优势类目？

郭乐：对，他第一波实际上是靠美国黑人站住的，第二波就是靠亚马逊款和家居品类。

品牌工厂：有段时间TEMU对服装的招商还是挺挺猛的，因为当时想跟SHEIN去PK。

郭乐：对，他们在最初期的设想就是做服装，刚开始团队招了三四百人，全都是做服装的。但是上线了之后很快发现家居这个品类异军突起，很快就盖过了服装。

品牌工厂：之后也入驻了SHEIN，SHEIN什么时候邀请你们入驻的。

郭乐：在他们开始要做全托管这件事情的时候，就来定向邀请我们，也是第一批。相对于TikTok还要早一点，我们去年大概二三月份就开始在做这件事情。

像我们去采访我们的用户，基本上我们用户也会反馈说，童装他会去SHEIN买，家居可能会去亚马逊买，女装会在我们这边买。那我们在SHEIN，就会做得更垂直，扎得更深一点。

品牌工厂：现在在SHEIN上的业绩怎么样。

郭乐：因为SHEIN本身的品类盘子比较大，黑人其实在SHEIN盘子还是偏小，所以我们的体量并没有特别大，可能就排在中腰部的位置。SHEIN大部分的招商更多的还是白人相关。像我们知道的一些广州商家、一天能在SHEIN上卖1万多件的，还是以白人群体为主。

品牌工厂：作为一个DTC品牌，去入驻了其他渠道，对此你是怎样看的？

郭乐：其实在2020年之前，我们做的事情，很多跨境同行做的事情，其实就是一个拼多多的事情。我当时对自己的定义就是针对少数族裔的拼多多。

我的认知就是我们的用户就是价格敏感性，我是因为用户对价格敏感，把他们从线下抢了过来，那反过来用户也一定会因为价格敏感到“线上拼多多”去。你在哪里销售，取决于你那里有没有你的用户，我的用户在哪里，那我就去哪里。

从2020年开始到2021年，独立站的流量红利处于下坡状态，也会感受到独立站这边的一些压力，那我就觉得，我需要在意的其实是带我包装的产品送到用户的手里，带我吊牌的产品服务到我的用户。

品牌工厂：2020年到2021年这段时间，可能也是跨境服装品牌的集体至暗时刻。

郭乐：我们在2020年疫情补贴的时候，有一个非常快速的增长期，然后我们就开始大量招人，盲目扩张，快速的从100多人扩张到400多人。这算是十几年的创业过程中唯一一次重大危机。最危险的时候，可能后面一两个月要付供应商的账款，都是有问题的。

快速发展期就会误以为是自己的能力带来的，其实在那个时候，更多的还是因为疫情补贴这种风口这种带来的。后面补贴开始滑坡，美国开始加息，我们的用户群本身的财务状况基本上都是比较脆弱的，中间还有Facebook算法的一些调整，所以（销量）就下降得比较快，拉新的效率就开始大大降低。

2020年、2021年有很多这种起很猛的案例，其实大部分是跟补贴相关，跟你自身的品牌能力、团队能力、投流能力其实是没有什么关系的。

品牌工厂：作为跨境行业的老兵，这十几年间你应该看了很多这个行业的起起落落。

郭乐：嗯，最开始有一大波是因为擦边挂掉的，有的转型也没有成功，就做一些灰色地带的东西；第二波像执御，死于竞争；第三波基本上就死于红利下行的期间，没有找到自己要走的方向，要么就做不大了，要么可能现在还是在继续做站群。

这其实还是没有把供应链这样的核心壁垒建立起来，在流量红利不在的时候，也就很难生存下去了。

其实整体我觉得跨境在至少在2020年以前的发展还是偏粗放型，大家都在卖货，看谁都觉得没啥竞争力，这个圈子的沟通交流也有点封闭，大家见面，首先忌讳打听的就是你是做什么品类的。所以大家都说2020年才是品牌出海元年。

品牌工厂：你觉得现在这个阶段，冒出一个新的服装品牌是比以前要难，还是说有了TikTok这些平台的出现，其实更有机会了。

郭乐：我们接触过国内头部的企业，很多在东南亚其实做得都成挺成功的，像美妆类的，但是到欧美就完完全全是另外一个文化环境，美国是个多元化的国家，不同的人群，本身就切割了不同的消费群体。像我们做黑人的，那你就只能卖黑人的。很多人问我们，既然做拉丁裔，为什么不去做拉丁美洲，或者做黑人，为什么不去做非洲或者欧洲的黑人呢？但其实这几个群体，就完全不是同一批人，他们的购物需求也完全不同。

可能国内品牌非服的会好做，标品会好做，但国内的服装品牌，你到美国，其实就是从零开始。开品的方式、对文化的理解、对用户人群的理解，你没有任何东西是可以借鉴的。

品牌工厂：现在有很多品牌都成立了本土团队，你们有建立本土团队吗？

郭乐：其实我们在2020年的时候尝试过，我觉得首先本土化一定是一个正确的方向，但其实就我们自己体感来说的话，我觉得让外国人去做设计 ，目前看来成功的概率还是比较低的。我觉得这种真的挑战很大，在跨境这行，我觉得还是回到说我们要解决什么问题，以及有没有更高效的解决方式。

比如海外仓的话，备货成本会比较高，服装大家主流的还是都用国内直发；达人团队其实很多机构已经成熟了，未必要通过自建的方式去做。我也有看到过直接在本土招团队的，但目前至少在我看来，半标品比如饰品类、女性周边的，是有跑出来的，但是像服装类的，我目前没有看到有成功的。本地化团队的投入产出比以及效率太低了。